首先说一下汉服与“唐装”的不同，你附上的是汉服，唐装是汉服的一种而已，台湾又称汉衫，是清代至现代中国人及华人的一种传统服饰。当今唐装是从明代对襟衣、罩甲以及清朝时期的马褂发展而来特点是立领及盘扣，1950年代之后，一些唐装又吸收了一些西式裁剪的特点，例如立体剪裁、在肩膀部接袖等，于是有了眼下我们所说的唐装。港澳、台湾所指的唐装包括男装的长衫，男女通用的唐装，女装的海派旗袍、大襟衫、秀禾装、凤仙装等。
唐装、旗袍和汉服，都是代表着我们国家和民族的传统国服。
唐装，严格意义上讲是指的唐制国服。但是前些年流行起来的“新唐装”，与唐朝没有任何关系，与唐人街的唐异曲同工，指代的都是中国的意思。正式的亮相，应该是在2001年上海的APEC会议上，***们穿着的代表我们民族的统一服饰。并且，据说是在中式罩衫的基础上结合了西方的立体剪裁，并非传统意义的国服。
汉服，则是汉民族的传统服饰，又称汉装、华服，是基于华夏汉族礼仪文化基础上的服饰。从黄帝即位到明末清初已经有4000多年的发展史。《马王堆三号墓遣册》中关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”，这里的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度。
现代汉服的正式官方亮相是源于2008年北京奥运会上确定的代表团礼仪服饰，清末后沉睡了几百年的汉服，重新开始揭开华丽的面纱。在此之前，从2003年郑州街头的一位电工开辟着汉服的壮举，2005年“汉服运动” 被响亮提出，直到近两年，才因为各种网红秀真正意义的红遍南北，经历了15年的时间。
汉服复兴
作者认为，与“唐装”兴起最大的不同的是，汉服的复兴是在中华民族传统文化全面复兴这个大的时代背景下兴起的，无论从国家的倡导、主流文化的引导、还是人民群众的感情思想自觉性上，都远远超出了夹带着西方剪裁元素的唐装的意义。
汉服盛装
从流行的过程看，“唐装”的是从官方亮相，到服装界主流引导，再到群众接受；而汉服从一开始就是民间自发行为，到引起官方重视，再到网络爆发式传播。这期间官方和主流的影响似乎并不是占太大比重，甚至于服装界的主流都没有来得及参与进来，网红**姐们有的甚至是自己研究汉服制度，自己选料，自己裁衣，自己穿着展示，从设计到走秀，无不体现现代年轻人发自内心的对华夏衣冠的钟情和热爱。
汉族源于华夏民族，名称始于汉朝。中国以汉为主体，而汉族本身就是一个融合的大民族，其文化既有本源和根基，又有多元和融合性。即便是在服制方面，也体现得淋漓尽致。《左传·定公十年》疏云：“国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”其中蕴含着我民族“华夏”一词的渊源，也说明我们的民族服制，在整个汉民族文化中的重要地位。
汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系。后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的“舆服志”。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
到此，我们不得不再次感怀：我华夏衣冠怎能叫日本人去宣扬！
所以，了解了这些，还会对网络上身着汉服走街的网红小哥哥、**姐们嗤之以鼻吗？至少在弘扬传统方面，人家已经是在行动的层面上了。并且，看到他们认真的选着制衣的材料，严格按照汉服的规制制作、穿戴着一件件美丽的衣裳，甚至连配饰都是精心研究和选取的，你还会说他们只是没有文化、没有内涵的作秀吗？
汉服从重现到复兴，并不会再现当年唐装泛滥的态势，因为首先如今人们穿衣不再是盲目跟风，除了讲究量体穿衣的个性化，更是讲究个文化底蕴。
再不济，从汉服本身的样式上讲，也不会大范围被穿着，目前服装商圈也仅仅是在童装界试水，大范围的生产还要考虑成人普遍的接受能力。因为这汉服，真的不是所有人都能穿出那个气质。
我就在想，古代先人们想必是男子个个玉树临风，女子***窈窕玉立吧。轻盈的锦缎犹如羽纶，塑造出“潇洒倜傥”的翩翩公子形象；薄薄的素纱犹如蝉翼，缠绕出“上俭下丰”的盈盈女子体态。而那些工艺高超、精美绝伦的面料织物，更是被当时的西域人称为“天国的衣料”。
无论是从选料到设计到做工都大费周章的汉服，成本也不会低，一旦市场预估失策，损失的是商家。于是，汉服很可能从兴起就步入小众和高端市场，而且手工定制是她的卖点和灵魂。
试想，如果有一天自己的体态也能轻盈到能够驾驭一件锦绣霓裳，必然会为自己量身定做一件。因为，真的很美。
侗族又有南侗和北侗之分，南部侗族服饰十分精美，妇女善织绣，侗锦、侗布、挑花、刺绣等手工艺极富特色。
女子穿无领大襟衣，衣襟和袖口镶有精细的马尾绣片，图案以龙凤为主，间以水云纹、花草纹。下着短式百褶裙，脚登翘头花鞋。
发髻上饰环簪、银钗或戴盘龙舞凤的银冠，佩挂多层银项圈和耳坠、手镯、腰坠等银饰。三江侗族女子穿长衫短裙，其长衫为大领对襟式，领襟、袖口有精美刺绣。
对襟不系扣，中间敞开，露出绣花围兜，下着青布百褶裙和绣花裹腿、花鞋，头上挽大髻，插饰鲜花、木梳、银钗等。
男子服饰为青布包头、立领对襟衣、系腰带，外罩无纽扣短坎肩，下着长裤，裹绑腿，穿草鞋或赤脚，衣襟等处有绣饰。
侗族的马尾背扇堪称一流绣品，其造型古老、绣工精制，图案严谨，色彩富丽，充分展示出侗族女子的聪慧和高超技艺。
扩展资料：
侗族服饰的衣料，过去以自纺自织自染的侗布为主。20世纪80年代以后，已普遍使用机织细布，自织的侗布成为馈赠亲友的礼物。
侗族服饰多种多样，不同年龄、不同季节有不同的装饰，有左衽、右衽、对襟；有布扣、铜扣、银扣；有裤装、裙装；喜青、蓝、黑、白各色；有头饰、颈饰、胸饰、腰饰、手饰、脚饰等等。
其中头饰达50余种，以银饰为主，有银花冠，银簪、银梳、银发链、银耳环、银耳坠、银耳线等。妇女盛装时，唯见银光闪闪。妇女的发式较特别，分前、后、左右挽髻或盘发辫于头顶，有明显的地区差别。
百度百科--侗族“服饰”
汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，***汉服由此得名。
随后各朝代的汉服虽有局部变动，但其主要特征不变，均是以汉代为基本特征。
汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉族人从此形成。
在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。
汉服是汉民族传承了数千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。
博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。汉服以其强大的生命力一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。
其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。
男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。
汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。
从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣），“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，深衣为士人官员的常服，百姓的礼服；袍衫为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
从朝代上看：
汉服男装的式样基本有两种：
1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本***出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。
女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。
汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。
春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。
汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。
配饰
头饰是汉族服饰的重要部分之一。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。
女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。鞋头向上翘起也是为了避免人踩到衣服上，跌倒。
佩剑也是古汉服的一部分，士人着正式服装往往有佩剑。
汉服作为中国的传统服装，具有完备的冠服体系，其服饰结构复杂，在古代穿着汉服衫裙时，有几个层次讲究：
1、主腰/汗衫
主腰为贴身内衣（抹胸之类），汗衫除了圆领款也有立领款，可依季节变化选择合适的衣物做穿搭。
2、下裙
可用片幅拼接，即梯形片布的拼合；可用打褶，或将以上两者结合，打褶或片幅加打褶的较多。
3、次外搭-纱衫
作为内搭的打底衫（纱衫），面料较薄，功能类似汗衫，适合作为家居服饰，如明制对襟纱衫。次外搭的长衫可依季节选择大袖衫（长袄）之类。
4、长衫外搭配：比甲、披风
比甲又称“背心”，源于宋朝汉服款式，无袖长罩衫。可分为圆领、直领、对襟，无袖或短袖，衣身两侧开衩。
披风为一般男女通用之御寒外套。外观与氅衣相近，相传是由宋代褙子演变而来。
扩展资料：
穿着汉服注意事项：
1、明确汉服的定位，***用统一的标准规范汉服的方方面面；
2、牢记汉服所有的服饰大类及使用场合，做到正确的场合穿正确的衣服；
3、牢记汉服所有的款式和正确的内中外搭配方式，能在不同的时节应对自如；
4、能挑选出所有款式不俗的版型；
5、挑选符合整体着装效果的发型、鞋和配饰，注重颜色的搭配。
百度百科-汉服
清朝和民国
马褂是清朝时期男性传统服饰。
马褂本为满族人骑马时穿的服装，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。旧时男子穿在长袍外面的对襟短褂。马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。
清代汉族妇女服饰，在“男从女不从”的规范下，变化较男服为少。后妃命妇，仍承明俗，以凤冠、霞帔作为礼服。普通妇女则穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，作用与男褂相似，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀著各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。清末，在普通妇女中间，还流行穿裤。
清代嘉庆、道光之前，汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。有的再加一件较长的背心边缘都装饰有花边。下身除穿裙外，也有穿裤子的。裤子的样式也有变化，初为大裤管，后逐渐改为小裤管，裤口镶有花边。从光绪年间起，由于裤子的流行，妇女穿裙的逐渐少见。
氅衣为清代宫廷妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
清代满族妇女马甲，或叫“背心”、“坎肩”或“半臂”。清代满族妇女所穿的旗装长袍外面常加罩一件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。
太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多***男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。
太平天国是中国唯一具备服饰制度的农民***。在服饰上，既继承了传统遗制，又有所创新，形成了一套独特的衣冠服饰制度。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。朝服分长袍和马褂两种袍为圆领宽袖，上绣有纹样，并以纹样来区分职位。马褂有红、黄两种颜色，并以颜色来区分职位。
清代太平天国的士兵平时只准扎巾而不能戴冠，临阵打仗时才许戴盔。这种盔帽大多用竹、篾、柳、藤编成，具有一定的防御性能，名为“号帽”，或叫“得胜盔”。一般在上面绘有各种花朵及彩云，并在正中写“太平天国”四字。士兵的平常服装，不甚严格，一般多穿杂色短衫。遇有行军打仗之时，则穿号衣。老年士兵可以***号衣，虽无官职，也允许穿着短袄。另有“腰牌”制度，凡天国兵士，都在腰带上佩挂一块长方形木牌，上写部队及官长姓名，并盖有火印，以此作为出入军营的凭证。
辛亥革命以后，女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。
旗袍本为满清旗人之袍，现已成为中国的代表服饰的，从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。
连衣裙是二十年代有一部分留学生及文艺界、知识界人士，留学回国带进了中国的。三十年代穿著者逐渐多了起来，连衣裙的样式也不断丰富起来，成为上海流行一时的时装。
迷你裙，超短裙，1990年代起从外国流入的女性时尚服装。
唐装是一种前胸盘布扣钮，具马蹄袖及立领的衣服，从满族服饰而来。
中山装：1949年后又称毛装，为1***9年改革开放前，特别是文化大革命，人民常穿的服饰（另一种是军装）。
红领巾：学生多数佩带此巾。
解放鞋：在改革开放前流行。
西服：在改革开放后流行。
清代的农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都大量穿着汉族风格的衣服。有些太平军将领拒绝混入满族元素的服装，而宁愿穿戏服作战。
1910年（宣统二年），资政院议决剪辫易服案，中国各地各族人民开始群起剪辫。袁世凯逼宣统帝退位之后，临时***颁布“剪辫令”。民国颁布《暂行祭祀冠服制》恢复了祭服。[75]夏震武束发深衣，张大千也宽袍大袖游历欧洲。钱玄同在辛亥年作《深衣冠服说》，1912年3月他在浙江教育司当科员时玄冠深衣，系上大带去上班。同盟会的核心人物主张全盘学习西方，当时中国人正式改穿西式服装，而没有恢复汉族传统服饰。遭清***禁制的汉、回、苗等各族服饰以及一些与服饰相关的传统文化，逐渐消失于现实生活中或转以融合后的新样式存续，***也以为鞑虏强迫汉族穿着的旗袍、马褂就是汉族传统服装。有少数儿童服饰仍然维持明代以来的交领右衽。
在当代，汉服根据其用途，主要分两种：礼仪汉服 与 家常汉服。顾名思义，礼仪汉服是为了展示给公众，历史汉服在隆重或喜庆的公共仪式中的重要角色而用的，所以通常着重华美繁重，而忽略朴素方便。而家常汉服，又称便常汉服，其目的是为了在当代人日常室内起居中，将汉服元素充分融入，以取代现在在家居中普遍使用的唐装以及西方睡衣等，着重的是朴素，方便，舒适，简单。现在日本和服中的浴衣、甚平，现代韩国的上衣下裤韩服，便常使用的功能是十分大的。这是因为这些民族在冠婚葬祭仪式（冠礼、婚礼、葬礼、祭礼）中使用“唐服”，“汉服”更频繁，所以本民族的吴服，韩服的便常功能就自然彰显。但是在中国，由于汉服运动是从仪式汉服开始的，代替睡衣，浴衣功能的家常汉服，现在才刚刚起步。
现今的旗袍（海派旗袍）、长衫、马褂、唐装（新式马褂）都是以满族服饰为主体，融入西式服装风格改良发展而来，旗袍的立领、马褂的对襟及使用钮扣等元素虽然曾出现在明朝服饰中，但都有所差异，故明清服装无直接承接的关系。
近年，一些***重新倡导恢复清朝以前的汉族传统服饰，获得一些年轻人以及对传统文化有兴趣的人认可。汉服倡导者着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服，对于这个正在兴起的现象，社会上有各种不同的看法。
长袍马褂，洋装，中山装，唐装。
长袍马褂的男性造型，其实早在清末就有了，不过民国其实并未因其曾经在前朝广为流行而禁止，相反的，袍褂一直是民国男性的常礼服。
民国18年所定《服制条例》中的“男子礼服”，由于该条例一直到民国92年才废除，而后也没公布新的服制条例，所以在一些需要传统礼服的地方，仍然会穿着袍褂。
民国元年的大礼服（级别高于常礼服袍褂）所***用的就是洋装，并且在常礼服中也可***用洋装，其余各种行政职务的制服，也是***用洋装，民国主流力量对于洋务的推崇可见一斑。
一般来说，民国略有身份的人，至少都是长袍打扮，而短装因为行动便利，一般都是社会下层及劳动人民的装扮。
袍褂不见得非得是名流才可以穿着，但是相对于短装自然是正式了许多。
中山装起源众说纷纭，但是这种极具军装风格的服饰，对于当时处于战时的中国，为了标榜军中职务，常有***穿着。如蒋中正，印象中的他一生似乎都是军装打扮，只有在私下生活里才会穿着袍褂，他的西装形象反而极为少见。
扩展资料：
民国时期的服饰风格：
由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况 。
民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先。
以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。
男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。
社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。
这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。
中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。
服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。
女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。
其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。
同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。
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侗族的服饰特点为：根据不同的年龄、不同季节有不同的装饰，有左衽、右衽、对襟；有布扣、铜扣、银扣；有裤装、裙装；有头饰、颈饰、胸饰、腰饰、手饰、脚饰等。其中侗族男子他们在头上用青布包头，上身穿着立领的对襟上衣，外罩无纽扣的短坎肩，衣襟等处有绣饰；腰间系传统的侗族腰带，下身穿长裤，裹绑腿，穿草鞋或直接打赤脚。
侗族又有南侗和北侗之分，南部侗族服饰十分精美，妇女善织绣，侗锦、侗布、挑花、刺绣等手工艺极富特色，女子穿无领大襟衣，衣襟和袖口镶有精细的马尾绣片，图案以龙凤为主，间以水云纹、花草纹。
三江侗族女子穿长衫短裙，其长衫为大领对襟式，领襟、袖口有精美刺绣，对襟不系扣，中间敞开，露出绣花围兜，下着青布百褶裙和绣花裹腿、花鞋，头上挽大髻，插饰鲜花、木梳、银钗等。
侗族人民大都穿自纺、自织、自染的侗布，喜青、紫、白、蓝色。黑青色多用于春、秋、冬三季，白色多用于夏季，紫色多用于节日。女裙不分季节，多用黑色。主次分明，色调明快而恬静，柔和而娴雅。
1644年清兵入关后，满族的服饰风俗借助军事与政治的力量，在神州大地迅速传播开来。
在封建社会，服饰紧密联系着每个人的身份与社会等级。服装的式样、颜色、质地必须符合穿用者身份的高低贵贱。清代男子的服装，以袍、褂、袄、衫、裤为主。皇室、百官和黎民百姓在袍服上的区别主要表现在下摆开衩的数目上。皇室用四衩，官员开两衩，百姓不开衩。
服饰的穿用时间和场合也有严格的规定，如五品以上官员穿貂裘，必须于每年的冬至月(农历十一月)初一统一换穿，俗称“翻褂子”。每年农历三月百官换戴凉帽，八月换戴暖帽，届时要由礼部奏请，皇帝降旨一律换戴。
长袍马褂为清代男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴和瓜皮帽。满族青年女子着旗装，其坎肩为一字式，中年妇女着旗袍。汉族妇女的服装组配，一般是袄、褂、裙和披风。
诗书礼仪之家，小姑娘长到13岁必须穿裙子。只穿裤***裙者，一般是侍婢和乡下劳动妇女，此外，是***裙子的，只穿裤子，这是良家妇女与青楼女子在服饰上的根本区别。
扩展资料
清朝是由少数民族满族建立的***，因其长时间处于游牧日子和交战状态，所以紧身、简练、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。
从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，清朝服饰形式是中国历代服饰中最为繁缛复杂，也是对于近世纪的中国服饰设计史上的一次大变革。
清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝。多民族的国家得到进一步的巩固和发展，而封建制度衰落。从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。
历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。
旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。
它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。
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